在八九十年代吃火锅还可能是个稀奇事，不知道小时候吃的北京铜火锅算不算火锅，米云已经不记得当时吃的什么菜，应该在米云八岁以前的事，只有小姑妈家有这种北京铜火锅，过年走亲戚的时候吃的，当时只记得高高的铜烟囱，当时吃的是不是火锅菜都没有印象，可能只是用来炖荤菜吃，那时候的酒精炉子也没有推广，很多时候都是直接用斧头劈木材用铁锅和陶瓷钵子炖菜，钵子菜到现在都还有，成了米云家乡的特色菜，只要加热就能吃，还可以下青菜。
米云高中时代，每月都还和同学组团去吃钵子菜改善生活，一份8到12元不等，两三人吃，还有一份青菜送，米饭随便吃，有排骨，鸡鱼鸭狗肉等钵子菜。吃钵子菜就是和同学们建立友谊的时候，不是很好的同学也不可能一起去分摊共享钵子菜，米云记得高中三年应该和近二十个同学共同有去小菜馆吃钵子菜，尽管那个时候选择的饭馆可能没那么卫生，在狭窄的小巷子里，黑暗的光线下，吃着廉价又热气腾腾的钵子菜。
米云每章节都想写两个主题，其实一章节一个主题也足以，但打字太慢了，米云也没多少时间用来回忆和打字，所以更多的是引用别人的资料，然后全程文字修改和校准，节省了不少打字时间，米云有太多事情要处理，还不能完全静下心来用来创作作品，现阶段更多的是考虑生存和吃饭问题，停不下时间来，虽然有太多回忆和场景描写，也只能留待以后慢慢去补充穿插和完善了，现实生活还是第一位的，米云只能保证，只要有时间，就多打几个字。
本章节主要回忆的还是小时候在家乡吃过的美食，钵子菜和火锅，几十年前吃，几十年后还是在吃，只不过吃的人不同，吃的心态也不同于之前，有太多的故事可以写，希望米云有一天能闲下来，可以静下心来多写点，眼下的近两年基本上算是米云近四十年中最黑暗的时刻，为了活下去，不得不向生活现实低头做妥协，米云会乐观积极的坚持下去，顺了三十多年，不可能被一两年的困难吓倒，米云拥有一个完美的童年时光，基本上可以治愈很多的忧伤，面对现实的困境，没有那么不堪一击。
先回忆铜火锅，老实说几十年来，米云吃过的次数有限，记忆也不多，吃的时候还是几岁的时候，也只吃过一家有那种北京铜火锅的餐具，只有一点模糊的记忆了，老北京铜火锅要烧炭的这种。开始点火的时候，烟很大，经常要到院子或胡同里去弄。生火开始的时候，上面还会套一个报纸做的小烟囱。现在都有这种金属的拔火帽了，就不用报纸凑合了。
那时候，火锅吃法还没“南北合流”，涮的内容很简单：羊肉、大白菜、粉丝、冻豆腐。没有毛肚、鸭血、海带结，而且是不辣的。
酱料是用芝麻酱、韭菜花、酱豆腐放一起和的调料。
老北京火锅有着悠久的历史，火锅，古称“古董羹”，因投料入沸水时发出的“咕咚”声而得名。它是中国独创的美食，历史悠久。据考证，解放后出土的东汉文物“镬斗”，即为火锅。唐朝白居易的《问刘十九》诗：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。” 到宋朝，火锅的食法在民间已常见，南宋林洪的《山家清供》食谱中，便有其同友人吃火锅的介绍。元朝，火锅流传到蒙古一带，用来煮牛羊肉。至清朝，火锅不仅在民间盛行，而且成了一道着名的“宫廷菜”，清宫御膳食谱上有“野味火锅”，用料是山雉等野味。乾隆皇帝吃火锅成癖，他曾多次游江南，每到一地，都备有火锅。
清水锅底，木炭加热，紫铜锅具是传统北方火锅的三大特征。与川渝口味的麻辣红油火锅不同，也与东北的乱炖火锅相异。正宗的北方口味火锅是以老北京的清水涮锅为代表的紫铜火锅。
老北京的火锅汤底就是白水，里面加一点葱、姜、海米、香料，没有添加油脂，这样的汤底几乎没有热量。
清朝乾嘉以后，京师乃各地流行吃涮羊肉，与乾隆时期御膳有关。清朝初年，涮羊肉已经列入宫廷菜肴，而尤其以乾隆五十年和嘉庆元年两次千叟宴，主要菜品则是火锅，而在其他大型宴会上，火锅也是必不可少的菜品之一。来自全国各地的平民、官员，在从千叟宴回乡后，必然会称赞在千叟宴上皇帝所赏赐的吃食，而火锅也因此流行起来，清宫中饮食火锅的习俗也由宫廷影响到官府以及民间。
在全国范围内，火锅这一饮食形式也是较为普遍的，也有一些地域特色鲜明的火锅如：北派火锅、广帮火锅、贵州酸汤火锅、云南野山菌火锅等。
相较而言，重庆火锅进入大众视野的时间甚至显得稍晚一些，但是就火锅的符号化程度及其在群体身份认同中的重要性而言，重庆火锅却在全国各色火锅中一枝独秀。区别于其它火锅的物质性特征，会同重庆人赋予火锅的地方文化意义，乃至与重庆其它的地方文化内容一起构成相互依赖的文化系统，这个系统界定了其内部成员区别于他人的身份。北派火锅以北京的“涮羊肉火锅”和东北满族的“酸菜白肉火锅”为代表。
“涮羊肉火锅”顾名思义以羊肉为主要食材，羊肉挑选讲究，一般都采用内蒙古集宁草原上当年或两年内育肥的短尾绵羊肉，为保证质量还要求是阉割过的公羊。北派火锅区域，吃火锅多称“涮”，如“涮羊肉”，广帮火锅则称为“打边炉”，重庆人吃火锅多称“烫火锅”。
从吃相来看，重庆人无论男女老幼，在火锅桌边的放浪形骸、豪爽气派也是闻名全国。这些区别体现了重庆人在“饮食乐趣”上与他者的不同，重庆人也通过食物、饮食行为的差异性表述了自我，强调了自我群体的性格特点、审美取向等文化价值特点。
不少老人无比怀念的回忆着：早年在河岸边，垒几块鹅卵石支起砂锅，几个人或蹲或坐围在一起烫毛肚、鱼肉。那是多么简单但味道却是无比美好”。还有人回忆着在食物匮乏的年代：“在锅中加两瓢水，放一勺盐，等其烧沸烫白菜就着豆瓣吃，就算是烫火锅‘打牙祭’了。
到过年的时候，分到点肉，还是回家做火锅，一家十几口都能吃到点肉味，那就是最大的幸福。”到了现在，物质财富充裕了，食材也丰富多样，人们烫火锅就进入到追求“味道好，有品位”的时代了。
饮食在宫廷文化、士大夫文化、市井文化之间的流转，也使得相对下层的阶层去效仿上一阶层的饮食风尚，士大夫阶层向往宫廷饮食，平民阶层亦是如此，饮食作为不同阶层的一种攀比形式，竞奢和猎奇的饮食之风也互相伴随而生。
对于北京人来说，食物既是满足口腹之需的生活必需，也寄托着老北京人的生活记忆与浓浓乡情。北京不仅有着名的“八大楼”、“八大居”、“四大顺”，都一处的烧麦，六必居的酱菜，烤肉季的烤羊肉，天福号的酱肘子，便宜坊的焖炉烤鸭，全聚德的挂炉烤鸭都是响亮的北京美食招牌。
而对于众多普通百姓来说，豆汁儿、胶圈、炒肝、卤煮、炸酱面是重要的生活寄托。老北京人非常注重饮食，对于食物的做法与吃法的讲究也异常精细。作为北京城地域文化的重要组成部分，老北京饮食文化也成为京派电视剧中着重展示的内容。
北京食风是多元饮食文化交融结合的成果，以某些菜品为例，如：烤肉、涮火锅则主要来自于游牧民族的生活习惯，饽饽、白煮肉则来自于满族传统的习俗规定，另外还有山东酱肘子、安徽臭豆腐、江南苏造肉等都展现了各地的饮食特色。
铜锅，肯定很多朋友想知道，为什么是铜锅涮肉，而不是铁锅、铝锅。首先，铜锅导热快啊，难道你想满桌子人围坐在一起半小时，尴尬而友好的等待开锅？其次，铜锅经过特殊设计，让炭火更加耐烧。想想吃着吃着火灭了也是挺扫兴吧。目前市面上能见到的基本是红铜和黄铜锅子这两种。
正宗的老北京涮肉的锅底讲究“清汤”，这个清汤其实是有两种说法。一是锅底只有清水，放几片生姜几段大葱。升级版则是放些口蘑、枸杞和海米，再放其他边都是瞎来！
从来没有什么鸳鸯锅、麻辣锅和高汤锅！首先是人家更懂羊肉的真谛，再一个就是信仰，在清真餐馆你绝对吃不到假羊肉！而且清真在宰杀羊的时候，血早就放干净了，怎么可能还有血沫子。
涮羊肉的小料说实在，没什么正宗不正宗之说，符合自己口味的才是最好吃的，但是这也不是让你胡来的理由。
基础版：芝麻酱（分生熟，基本都是二八酱，两分花生酱，八分芝麻酱）+韭菜花+酱豆腐。
升级版：醋、酱油、现炸辣椒油、卤虾油、香油、葱末（葱白为佳）、香菜末和分开上桌，自行搭配。关于到底有没有黄酒，一直很有争议。
有人认为黄酒为酒，清真馆子里不可能有。还有种说法是，绍兴黄酒为调料，不是酒。孰是孰非也无从考证。
老北京涮肉虽然是很有仪式感的东西，但是涮品其实很简单。除了鲜羊肉，也就还有百叶、白菜、粉丝、酸菜和粉丝。配以糖醋蒜、芝麻烧饼和杂面，都是相当接地气儿的东西，但是也就是这些接地气儿的东西做出了最烟火气的味道。
吃之前要先涮几片羊尾油，肥肥锅儿，这样涮出来的羊肉，油润鲜嫩不发柴。先肉后菜，夹起一片肉在锅中来来回回涮几次，略带粉嫩时口感最佳。
涮好的肉要沥干水分，取少许小料淋在肉上，这样可以保证小料从头到尾口味如一，不会因为把肉放到小料中蘸取，汤水冲淡小料的浓稠。
肉吃得差不多了，就可以下菜了，酸菜首当其冲，为了去腻，来点大白菜为了清口，再来些冻豆腐，吸足汤汁的冻豆腐实在太过瘾，最后再涮粉丝，那叫一个顺滑，最后的最后，盛上一碗汤，配上刚出锅的芝麻烧饼，圆满。
聊完火锅系列，再聊聊米云家乡的类似火锅的湖南钵子菜，又称炖钵炉子菜、炖钵菜，是湖南省传统的名菜，属于湘菜系。它与北方的涮锅、四川火锅、砂锅同出一脉，共同特点是用火烧锅，以水（汤）导热，煮（涮）食物。
钵子菜烹饪方式强调的是久煮入味，暖人脾胃，围坐而食，暖人心扉，给人们带来独特的饮食体验。
钵子鸡是其中的代表，讲究一个“热”字，崇尚土钵子的常德菜，有“一热过三鲜”的说法。这道钵子鸡非常适合秋冬季节食用，暖暖的鸡汤一碗下肚浑身暖和，两碗下肚不穿秋裤。
它沿用了古老的烹饪方式，保持食物的色、香、味，在钵子里沸腾着，不高不低的绝妙温度让鸡肉的鲜美完全散发出来，肉质紧实、富有弹性、嚼劲十足，越煮越入味，肉质依旧鲜嫩不柴，给人带来惊喜。
湖南钵子菜的独特韵味和制作工艺，体现了湖南人民对美食的热爱和对生活品质的追求。这种烹饪方式不仅是一种饮食文化，更是一种生活方式的体现，让人们在享受美食的同时，也能感受到家的温暖和团聚的欢乐。
钵子菜属于湘菜系。其实，这种烹饪方式早在新石器时代就已经出现，及至今日，无论早晚，常德人的餐桌上都必不可少，这就是钵子菜。
常德民谣曰：“不愿朝中为附马，只要炖钵炉子咕咕嘎” ，常德人喜欢用钵子这个厨具做炖煮的菜式，是中国传统鼎食文化的遗风。
炖钵菜常用的钵子是常德地区产的土钵、砂锅等土陶制品，和火锅涮锅用的金属容器不大一样；再者，火锅食材多为生食需要食客涮煮食用，而钵子菜是将事先烹调好的菜肴装入钵中，但此时的食材多为初熟，并未完全软烂入味，随着小火炉上桌，由食客们边吃边炖。常德人民围桌吃饭，喜欢交流感情，一边聊天，一边听着钵炉里食材咕嘎嘎的作响，气氛融洽佳肴美味，食欲自然大增。
钵子菜越炖越香，越炖越入味，吃在嘴里的口感劲道黏唇，满口余香，和灶台上长时间焖炖的绵烂口感大不一样。特别是等炖钵沸腾后，下点新鲜蔬菜，那味道绝了，鲜美又爽口。常德钵子菜就有这种魔力，好似什么食材入了炖钵，味道都能鲜美几分。
到了常德，要是没有吃到钵子菜就等于没有吃到常德的地道美食。历史上不少文人墨客都留下了历史痕迹。
不愿朝中为驸马，只要炖钵炉子咕咕嘎。这是常德最经典的民谣，民谣里的炖钵，就是湖南省非遗之一的：常德钵子菜。
钵子菜顾名思义，就是炖在钵子里的菜，它属于湖南常德最原生态的菜式。表面看，其产生的背后缘由，与当地人喜吃“烫食”的习惯有关。然而，细究之下，这种钵子菜的产生，其背后有着深厚的历史渊源。
钵钵菜之所以能成为非遗，与它的历史底蕴深厚有关，它流传至今已有上千年。而且，它的被流传，最早的源头还能追溯到一个神秘唐代状元身上。
典故传说中的状元，是个在常德人嘴里经常出现的人物，然而，因为太过神秘，至今无人确定，这位状元究竟姓甚名谁。
相传，这位才子文采卓越，长得一表人才，但他有个不好的毛病“贪吃”，具体有多贪吃？当时的人们评价他是“唯有好吃如命”。
偏偏，这样的人却遭遇了战乱，继而遇上了饥荒。这样的年月，当真是吃货的“劫年”。因为在饥荒年月依旧不改贪吃习性，这位才子竟将自己的全部家当都当了，他也因此而落下了“荒唐”的恶名。
有一日，才子因太饿在路上昏倒，被一个戴斗笠的人抬着走了。别人都以为他是中暑被家人带回了家，没想到这个戴斗笠的竟然是他的仇家找来的。
原来才子为了吃欠下了不少钱，债主讨不到钱，就找了个身材高大、一身横肉的厨子帮忙讨债。厨子把才子拖回了家，全身上下都搜了一遍，却没有找到半分钱。
厨子喊了半天都没有把才子喊醒，就随手抓住一个土钵子，接了一钵子水就往才子脸上浇。才子醒来之后，第一眼看到的就是那个土钵子，他突然醒了，伸手紧紧抓住厨子的手。
厨子还以为他要做什么，没想到他带着哭腔大叫：这是我当年变卖的第一个土钵子啊！”才子说完眼泪就流了下来。
厨子一看才子这样悲悲戚戚，心中竟然也同情起来。原来，他和才子一样好吃，且因为好吃曾落到不得不拿着钵子要饭的境地。
动了恻隐之心的厨子看了看饥肠辘辘的才子，又看了看自己和才子所处的破房子，他发现这里什么都没有，倒是有个荒废已久的破灶和钵子。于是，他去外头找了些食材，一股脑儿全放进了土钵子里，点上火，为才子做起饭来了。
不一会儿，破房子里香气四溢。一时间，这荒废的破房子的院子里，竟站满了嘴馋的人们。
厨子见状也并不大惊小怪，他将炖好的钵子菜小心翼翼地端给了才子。
才子饿了许多天，突见这一钵子的美食，顿时两眼都直了，喉咙也不自主地开始咽口水了。这锅钵子菜，对于一个饥饿的吃货而言，简直是神仙的恩赐。
才子和围观的人们都想不到：做出这等香气四溢美味的食材，竟都是厨子从集市上捡来的、低价买来的，它们是残破的，不新鲜的，杂乱的……
谁能想到：这些菜混进钵子，经厨子一顿操作，居然成了人间美味。仅尝了一口后，才子便热泪盈眶：他顿悟了。他懂了：人世间真正的美味，不在烹饪方式，也不在食材精美，而在于不同食材碰撞后的“渐臻佳境”。
才子感叹：“美味如此，人生何尝不是如此，各种酸甜苦辣咸交融，不就成了真正完美的人生了吗？
在人生绝境吃到热腾腾的土钵子菜的才子，怀着巨大的感恩顿悟了。
之后仅一年，才子考上了状元，皇帝欣赏他的才华，想要留他在京城做驸马，但状元却消失了。
有人说，状元终究还是丢弃了到手的荣华富贵、光辉仕途，回到常德老家，找到那位助他顿悟的厨子，一同游历山水、寻访天下美食去了。
也从此后：常德本地流传着“不愿朝为驸马，只要炖钵炉子咕咕嘎”的传说。
“要感谢这位状元，他代表文化历史的部分，他为土钵菜注入了灵魂，让土钵菜一直流传下来。”
无钵不成宴，钵钵菜除了来源很有文化历史底蕴，其盛器“钵子”，也相当“有来头”。
常德，在湖南的西北部，古称“柳城”。古人说，这里是“川黔咽喉，云贵门户”，这是一座拥有两千多年历史的文化名称。李白、刘禹锡、范仲淹、朱熹、王阳明等大家，在这里留下了1500多首诗歌，柳宗元更是把钵子菜视为其人生之“最爱”。
钵子菜的起源已经无法详细考证，不过在城头山上曾出土5000年前的陶釜和陶鼎，这就是钵子菜最为原始的形态。根据史料，常德人至少在2500年前就已经有吃钵子菜的习惯了。
我们的美食，一直讲究食器之美，陶器是最为古朴的餐具，一直保留到几千年之后，保留在今天的湖南常德。
时至今日，制作常德的钵子依旧是个精细活儿，前前后后有十多道工序，都必须对时间和温度有着精准的把握。
米云的家乡常德原本是由一个个渔村组成的，世世代代生活在渔船上的人们为了克服秋冬水上的冰寒湿冷，所以智慧地想到了运用钵子来热菜。
常德北边是辽阔的江汉平原，对于南下的寒流没有屏障可以抵挡；而且常德地处洞庭湖区夏季和春季格外湿热，钵子菜是正好可以祛湿驱寒。
钵子菜很像火锅，又和火锅不同，它和北方的涮锅、四川的火锅和广东的砂锅同出一脉，但它的烹调方式更加倾向于‘炖’。
无钵不成宴，亲朋好友聚在一起，如果不做几个钵子菜，就少了热烈。在一场正规的宴席之上，至少有四个钵子菜，才能体现主人的诚意和宴会的档次。
传统的湖南钵子菜有三种炖法，它们非常讲究。‘清炖’钵仔菜口味清淡，质地鲜美或软烂，汤多鲜醇。‘浑炖’钵子菜多为味浓、味厚、香辣汁浓醇的品种。‘侉炖’钵子菜主料软美、油香浓郁。
钵子里的炖菜，应该随着季节变化，而有所不同，具体就非常讲究了。
从古至今，钵子菜取材极广，烹制也很方便，鸡鸭鱼等荤菜和各种素菜都可以放到钵子里面炖煮。而鱼，恰是钵子菜的“灵魂食材”之一。珼鼎钵钵菜的“跳水鱼”，上市没几天，就已经成了店里的“新晋网红”。
除了鱼以外，钵子菜里的灵魂食材还有土鸡、红烧肉、鸭子等，而珼鼎的酱板鸭遇上蛙，则属于改良后的“灵魂食材”，其受欢迎程度，已经证明了改良的成功。
“小火炉煨着小土钵子，热气腾腾，肉和菜在里面欢滋滋的，扑面而来都是原汁原味的香气，这种诱惑谁抵挡得住，尤其，它还特别养生，有烟火气。
让钵钵菜走出钵钵菜馆，去到千家万户的餐桌，也是湖南人的愿望，方法就是开创钵钵菜‘打包’”，“湖南的非遗，要传承下去，这是必须要走的一步。当然，也是略大胆的一步，谁能想到钵子菜也能打包呢？”
中国几千年文明，谁能说不是从舌尖上的享受开始的呢？而在让人眼花缭乱的美食界，火锅绝对属于扛把子级别的。无论是寒冬还是酷夏，涮一顿火锅都是人生一大快意事。若论吃，古人可能比我们更懂得享受，也更讲究搭配。可别觉得火锅是现代人才想出来的“牙祭绝活”，在中华民族漫长的历史之河中，火锅的流行可以说是历久弥新的一件事了。
而川渝火锅，以其麻、辣、鲜、香的多层次口感，征服了大江南北的中国人。“现代版”川渝火锅的发源地，有三个地方在竞争，一是重庆的临江码头，二是四川泸州小米滩一带，三是四川自贡的乡宴。我们能从起源地推测出，川渝火锅大抵创始于寻常百姓家。
关于川渝火锅源流的传说太多，主要流传的版本是小摊贩改革传统大锅辣汤而来的“水八块”。这里的“水”指的是“下水”，即动物的脏器，比如肠头、脑花、胗子、毛肚等等。水八块中的“八块”，很可能是售卖者为了方便从锅中捞出不同的食材而搭造的栅栏。
今日“水八块”，我们都知道，动物内脏一直都是“便宜货”。直到今天，国外超市里的动物下水都是卖不上价的货物。而聪明务实的国人可没有洋人那么假精致，吃不上肉的贩夫和船工们索性开发出了涮食动物内脏的吃法，这样既可品味肉食的美味，又可省去花在饮食上的一大笔开销。
而重油重辣的烹调模式更能去掉食材的荤腥，也能帮助在盆地山区生活的人们祛除体内的湿气。由此一来，川渝火锅的吃法便一直延续到了今天。
用《舌尖上的中国》系列馋哭14亿人，瞧妹说的就是他最新推出的那部美食片《沸腾吧火锅》
重庆的九宫格火锅，滋滋地冒着喷鼻的热气，火辣辣的颜色隔着屏幕都在挑逗你的味蕾；
潮汕的牛肉锅，捞一块肉片蘸满浓稠的沙茶酱，那种绵密醇厚的感觉瞬间把心里的烦恼安顿下来；
云南的菌子火锅，菌菇的每一个细胞都浸饱了鲜美的汤汁，每咬下一口都是飙汁儿的快乐！
还有东北火锅、海南火锅、老北京铜锅……
一看才知道，中国火锅种类之多，味道之美，数都数不过来，光看着忍不住口水都流下来了。
对于美食的追求，还是不能停，民以食为天，在过去那种吃不饱穿不暖的时代，人民群众都发挥了自己的想象力，用有限的条件，创造和发明做出了太多的佳肴美食，好多传统美食流传千年不衰。米云也是美食爱好者，虽然不挑食，但享受美食也是最快乐的事，人的一生追求的也不外乎就是衣食住行娱乐，吃穿住行占了大半人生。